Главная » Статьи » Резьба по дереву

Резьба по дереву. Инструменты и оборудование
  За прошедшие столетия инструменты резчиков по дереву не претерпели особых изменений, свидетельством чему служат старинные картины и резные изделия. На произведении, датированном приблизительно 1285 годом и хранящимся в музее Ганновера, изображен монах, использующий круглую киянку, инструмент, до сих пор любимый резчиками по камню и дереву. Мы также видим, что на козлах разложены стамески с лопастными лезвиями.

  До XIX века инструменты изготавливали сами ремесленники, которые порой приспосабливали их для решения особых задач. Инструменты ковали в штампах с помощью штамповочного молота. Однако если бродячий кузнец пользовался старым штампом, лезвие стамески могло получиться размером 6,7 мм вместе 6,3 мм. Резчики того времени не придавали особого значения тому, какой ширины получатся канавки и желобки: 1 мм или 5 мм. Однако для современных реставраторов это создает серьезные проблемы, поскольку для точного воспроизведения канавок и желобков они должны использовать инструменты, изготовленные в соответствии с определенными размерами.

  В XX веке промышленное развитие привело к стандартизации инструментов, повысив их качество. Но невзирая на успехи в области металлургии, до сих пор можно встретить инструменты, изготовленные более ста лет назад и выполняющие свою функцию лучше, чем некоторые современные приспособления. В наши дни была разработана система классификации инструментов. Номера присваивались, с одной стороны, в соответствии с углом изгиба концевой части лезвия вне зависимости от ширины и. с другой стороны, в соответствии с профилем. Несмотря на незначительные отличия между инструментами и классификационными системами различных производителей, они в основном совпадают.

  Многих приведет в ужас разнообразие инструментов для резьбы по дереву, особенно, если учесть, что резчики по камню используют значительно меньшее количество. Один профессионал покупает примерно 200 приспособлений, другой ограничивается 70 инструментами! На самом деле, как это верно отметили в своей книге Woodcarding and Gilding (Практическое пособие по резьбе по дереву и золочению) Уильям Уилер и Чарлз Хейворт, в работе мастер постоянно использует около двух десятков инструментов, все прочие он применяет от случая к случаю, да и то только при острой необходимости.

  Резчик, занимающийся реставрационными работами, при которых бороздки, оставляемые стамеской, должны точно соответствовать оригиналу, нуждается в большем количестве инструментов, чем резчик, создающий новое произведение.

 Потребности каждого мастера зависят от его стиля и сюжетов, которым он отдает предпочтение. Выбор также зависит и от масштабов работы. Однако начинающие резчики порой об этом даже не догадываются. Лучше всего сразу приобрести минимум инструментов, а затем подкупать их в соответствии с вашими потребностями Каталоги инструментов вы найдете в специализированных журналах и магазинах, где продаются товары для ремесленников. Некоторые каталоги крайне полезны, другие не дают никаких ценных сведений.

  Однако даже самые лучшие из них могут предлагать инструменты, используемые крайне редко, а порой не используемые вообще. Вот почему, вне всякого сомнения, вам следует покупать инвентарь постепенно.

 Приводимый ниже перечень основных резчицких инструментов поможет вам сориентироваться.
Все резчики по дереву должны иметь стамески, долота и киянки. Эти инструменты чрезвычайно разнообразны по формам и по размерам. Внимательно рассматривая иллюстрации, приводимые здесь, вы сможете получить первое представление о них. Некоторые производители поставляют на рынок стамески и долота без рукояток (они продаются отдельно).

  В магазинах розничной торговли лезвие и рукоятка часто продаются совместно. Однако вам стоит проконсультироваться у продавцов, поскольку, если вы неправильно насадите рукоятку, вам придется все переделывать заново.

ОСНОВНОЙ НАБОР РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА
(Номера инструментов, изготовленных разными производителями, 
могут не совпадать.)
НОМЕР/МОДЕЛЬ  РАЗМЕР
1 >Долото  13 мм (1/2 дюйма)
2 Косячок  13 мм (1/2 дюйма)
3 Стамеска (прямая)  20 мм (3/4 дюйма)
8 Стамеска (прямая)  13 мм (1/2 дюйма)
9 Стамеска (прямая)  16 мм (5/8 дюйма)
11 Стамеска для насечек  3 мм (1/8 дюйма)
11 Стамеска для насечек  5 мм (3/16 дюйма)
39 Резец (прямой, угол заточки около 60') 6 мм (1/4 дюйма)
17 Стамески (клюкарза и церазик)  10 мм (3/8 дюйма)
21 Долото  6 мм (1/4 дюйма)
22 Косячок (заточенный в правую сторону)  6 мм (1/4 дюйма)
23 Косячок (заточенный в левую сторону)  6 мм (1/4 дюйма)
31 Стамеска (отлогая)  10 мм (3/8 дюйма)
65 Стамеска (с лопастным лезвием)  8 мм (5/16 дюйма)
66 Стамеска (с лопастным лезвием)  10 мм (3/8 дюйма)


СТАМЕСКИ И ДОЛОТА

Стамески и долота с прямым лезвием.

Стамеска представляет собой долото с заточенным с одного конца лезвием. Стамески и долота с прямыми лезвиями — самые прочные инструменты, которыми пользуются для выполнения черновой работы, в частности, для работы с киянкой. Их боковые стороны практически параллельны друг другу вплоть до заплечика, а в профиль они кажутся прямоугольными. 
Стамески и долота с кольцом
Слева направо: 2 стамески с длин-ными лопастными лезвиями, прямая стамеска, стамес-ка-клюкарза, прямая стамеска, нож-косяк, 2 резца с лопастными железками, 2 долота, косячок, полукруглая стамеска, отлогая стамеска с лопастным лезвием, 2 отлогих косячка (английская классификация)
Стамески-клюкарзы и стамески-церазики. Лезвия этих стамесок имеют различную форму, однако обязательно изогнуты в нижней части. Эти стамески удобны для изготовления чаш и полостей, поскольку прямые стамески, вместо того чтобы зачищать углубленный фон, просто буравят дерево, особенно у самого основания изделия. Так как это очень прочные инструменты, их часто используют вместе с киянкой.
Отлогие ложечные стамески и долота. Эти
стамески применяют преимущественно для выдалбливания в изделии небольших, но глубоких гнезд. Косячки и долота удобны для обработки плоского основания, например, приподнятой или рельефной детали, а также для зачистки фона в труднодоступных местах.
 Полукруглые стамески. Эти стамески довольно редко используются. К тому же, они не столь разнообразны но размерам и формам.
Резец «козья ножка». Этот резец с образующим угол, но не изогнутым лезвием выполняет те же функции, что и долото.


Инструменты без кольца
для резьбы по дереву
Сверху вниз: стамеска № 8, стамеска № 9, стамеска-клюкарза, отлогая стамеска, прямая стамеска, стамеска с лопастным лезвием, прямая стамеска, долото, косячок, нож-косяк, резец, долото для насечек (швейцарская классификация )

Резцы и стамески с лопастными лезвиями.

Функциональная часть имеет треугольную форму, что делает эти инструменты особенно удобными для вырезывания деталей. Раньше различали лопастное лезвие, прямое лезвие с треугольным концом, paструбное лезвие, треугольная часть которого могла доходить до середины, и клиновое лезвие в форме треугольника. Сегодня подобной классификации не существует. Обратите внимание, что некоторые производители придают инструментам больших размеров (шириной 20 мм и более) вытянутую форму.

Профили


Почти все описанные нами инструменты могут иметь несколько профилей разной ширины. Некоторые каталоги предлагают стамески и долота девяти различных профилей, ширина которых колеблется от 1 до 50 мм. Каждому профилю присвоен номер вне зависимости от ширины. Одним словом, № 1 всегда соответствует долото, будь ширина ее лезвия 5 или 25 мм. 

 Итак, вы должны оформлять свой заказ следующим образом: долото № 1, ширина лезвия 6 мм. Профили полостей. Профилям стамесок присвоены номера от 3 до 11. Стамеска № 3, называемая плоской, практически представляет собой долото. Стамеска № 11, называемая круглой, имеет лезвие в форме латинской буквы U. V-образное лезвие ножа-косяка, как правило, затачивается иод самыми разнообразными углами.

 Для начала, вероятно, лучше всего выбрать лезвие, заточенное под углом 60°. Еще существуют три мало распространенные формы стамесок, которыми мы вам не советуем пользоваться: стамеска в форме желоба; «fluteroni», похожая на стамеску в форме желоба, но с закругленными углами; «backeroni», похожая на «fluteroni», но имеющая в середине лезвия небольшой выступ.

Киянки

Хотя основную часть работу резчик проделывает с помощью долот, которыми энергично выдалбливает гнезда и отверстия, и стамесок, сдерживающих его порывы и определяющих основные направления, киянки порой играют решающую роль. Например, на стадиях черновой обработки можно гораздо быстрее удалить ненужные куски с помощью долота и киянки, чем с помощью одного долота. Киянки, используемые резчиками по дереву, обычно имеют круглую форму и сделаны из бука или гваяка (см. с. 26). На рынок поставляются очень хорошие нейлоновые киянки, однако большинство из них имеет слишком большие размеры.

 Такие киянки используются для создания вещей внушительных размеров. Гваяк — дерево, подходящее для киянок, его твердость позволяет делать инструменты меньших размеров, чем из бука. Но самое главное — выбрать инструмент, подходящий именно вам, поэтому прежде чем покупать, подержите его в руках.
Молоток, рабочая часть которого изготовлена из ковкого железа или свинца, удобен в обращении и более подходит для работ, требующих точной выверки на каждом этапе, например для изготовления типографских букв или для вырезывания кривой линии.

Вспомогательные инструменты

СУМКА С ОТДЕЛЕНИЯМИ

Для того чтобы не повредить острое лезвие инструментов, лучше держать их в сумке с отделениями. Приводимая здесь (справа) модель предусмотрена для 20 стамесок и долот. Вы можете уменьшить или увеличить размеры сумки, однако не стоит класть в нее более 30 инструментов, в противном случае она станет неудобной в обращении. Раньше подобные сумки шили из обивочного войлока, однако вполне годятся джутовые ткани и суровое полотно. Чехлы должны быть распределены так, чтобы лезвие инструмента, помещенного с одной стороны, попадало между чехлами противоположной стороны. Боковые клапаны предохраняют лезвия и не дают инструментам выпасть. Две ленты и чехол, расположенные снаружи, прочно удерживают всё содержимое в сложенном виде.


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Некоторые инструменты, которыми пользуются плотники и слесари, окажутся совершенно необходимыми, в то время как другие просто облегчат вам задачу. Вам понадобятся пилы, складная измерительная линейка, рулетка, угольник, скребки и грунтгебель. Принесут пользу также рашпили и рифлуары, рейсмусы и калибры, циркули и коловороты. Рашпили и другие строгальные инструменты можно применять для создания крупных форм, но не

для вырезания узоров. Рифлуары, представляющие собой небольшие профилированные рашпили, приходят на помощь в том случае, когда необходимо отделать верх ажурной части, находящейся вне досягаемости стамески, даже полукруглой или отлогой.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В этой книге мы в основном обращаем внимание на ручные инструменты, однако некоторый электрический инвентарь заслуживает того, чтобы упомянуть о нем. При определенных обстоятельствах он убыстряет и облегчает работу, например в том случае, если вам надо выбрать паз на оборотной стороне рамы. Если у вас есть электрические инструменты, и вы умеете ими пользоваться, вы сами решите, когда они вам понадобятся. Не забывайте, что при использовании таких инструментов образуется много пыли, к тому же некоторые из них работают очень шумно: не включайте их в кухне или столовой. Здесь мы перечисляем только наиболее полезные инструменты. Однако их существует гораздо больше. Не торопитесь: сначала вы должны понять, какой именно инструмент вам лучше всего подходит.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧНОЙ ЦИКЛИ-КАЛЕВКИ

Для обработки лицевых поверхностей вы можете сами изготовить инструмент, состоящий из рукоятки и жестко закрепленного в ней фигурного лезвия. Размеры рукоятки зависят от профиля резьбы, однако для подавляющего большинства изделий вам хватит одного или двух таких инструментов.
1. Из прямоугольного бруска твердого дерева, например бука, толщиной около 25 мм вырежьте кусок в форме угольника. Он должен быть выше и длиннее лезвия. По всей длине просверлите отверстия для болтов с круглыми шляпками. На одной из сторон отметьте контуры правильно установленных гаек, затем выдавите достаточно глубокие гнезда, чтобы гайки не выступали наружу. Выньте болты, начертите среднюю линию вдоль всего ребра п распилите кусок на две части.
Соедините их с помощью болтов. Затем сделайте шаблон профиля фрезы из тонкого картона. Ножовкой по металлу выпилите прямоугольную заготовку. Она должна быть немного больше будущей фрезы. Можно использовать, например, старое лезвие пилы по дереву.
2. Начертите на заготовке контуры шаблона. Зажав заготовку в металлические тиски, выточите с помощью напильника профиль фрезы. Ребра и основание должны быть прямыми. Удалите зазубрины масляным бруском и заточите лезвие на точильном станке или напильником.
3. Ослабьте болты, вставьте лезвие в рукоятку и туго заверните болты. Если установке лезвия мешает болт, то его можно переставить на другое место. Отметьте на рукоятке ненужные и мешающие вам части бруска и стешите их рубанком, а затем, если возникнет необходимость, стамеской.
4. Используйте сделанный инструмент для окончательной обработки. Крепко держите его так, чтобы рукоятка находилась наверху. Плавно водите лезвием по всей длине изделия. Каждый раз снимайте небольшой слой стружки.
5. Готовый профиль.

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ

Лезвия стамесок и долота, используемые резчиком, должны быть очень острыми. Некоторые производители поставляют на рынок уже готовые инструменты. Тем не менее все-таки лучше их немного подправить, заточив хотя бы о кожаный ремень. Другие производители продают их, предварительно просто заострив одну из фасок на точильных брусках, поэтому их следует править обязательно.

В отличие от резцов, применяемых для других видов работ по дереву, стамески должны быть заточены с обеих сторон. Помимо главного нижнего клинка у рабочей части долот есть и небольшой верхний клинок. Точно так же стамески, как правило, имеют не только главный внешний клинок, но и внутренний клинок. Резчик может использовать инструмент в том или ином направлении, не меняя его положения в руках и нажимая с различной силой, чтобы получить срезы и канавки разной глубины.
Для заточки используют абразивные бруски, при этом инструмент надо держать под одним и тем же углом, равномерно надавливая на все части лезвия. В зависимости от типа инструментов эта технология может претерпевать незначительные изменения. Затем инструмент правят на кожаном ремне для удаления заусенцев, зазубрин, оставшихся на клинке лезвия. Периодическая правка во время работы позволяет сохранять лезвие острым и отдаляет момент, когда приходится его полностью затачивать вновь. Если фаска повреждена, необходимо ее отшлифовать и заточить. Точильный станок должен вращаться относительно медленно. Его следует охлаждать водой, чтобы не допустить перегрева стали. Если у вас нет станка, используйте масляной брусок с достаточно грубой зернистостью. Затем заточите инструмент на более гладком бруске и отшлифуйте на кожаном ремне.

ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ

Точильные бруски могут быть масляные или водяные. Лучше всегда использовать бруски одной категории. И те, и другие бруски одинаково пригодны, имеют широкий спектр зернистости, от наиболее грубой до самой мелкой. Масляные бруски необходимо смазывать вязким маслом:
смесью масла с парафином или специальной смесью. Более крепкие, чем водяные бруски, они служат дольше. Природные масляные бруски, например арканзасские, стоят дорого, но они практически не стираются.
Если вы собираетесь использовать масляные бруски, то берите с крупной зернистостью на одной стороне и мелкой — на другой. И тогда вы сможете завершать заточку на арканзасском белом полупрозрачном бруске, а затем на арканзасском черном бруске с более мелкой зернистостью. Для заточки внутреннего клинка лезвия стамесок понадобятся маленькие оселки различных форм, поскольку необходимо использовать те, которые более всего соответствуют форме лезвия.
Если вы предпочтете водяные бруски, купите один крупнозернистый (например, с размером зерна 800) и для окончательной обработки брусок с размером зерна 6000, а также несколько маленьких оселков для заточки стамесок.
После правки инструмент затачивают с помощью гибкого кожаного ремня, пропитанного жиром и покрытого абразивной пастой. Для удобства заточки долот ремень можно наклеить на ровный деревянный брусок, а для обработки внутреннего клинка лезвия стамесок — на изогнутый деревянный брусок.

СТАМЕСКИ И ДОЛОТА

Для того чтобы заточить стамеску, смещайте ее на бруске слева
направо и обратно, но не задевайте углы. Таким образом, клинок
станет острым по всей длине. При неправильной заточке углы
стираются (вверху). Они должны быть заостренными (в центре). Тем не менее вы можете сточить один угол клинка стамески
Внутренний клинок затачивают маленьким оселком и шлифуют
сложенной в несколько раз кожей
Если вы сточите
одну грань клинка долота, то сможете работать под
острым углом
 Для того чтобы лезвия инструментов были острыми, их затачивают, правят и доводят. В продажу часто поступают уже отшлифованные инструменты, однако время от времени их приходится затачивать, особенно во время работы, чтобы они всегда оставались острыми.
1. Затачивая долото, держите его под постоянным углом. Плавными движениями водите им вперед и назад по ровному, хорошо смазанному масляному бруску. Если вы измените угол, острие немного закруглится и станет тупым.
2. При более тонкой заточке совершайте те же самые движения, но уже по твердому мелкозернистому бруску, например арканзасскому, или по мягкому мелкозернистому водяному бруску. Заострите обе стороны лезвия.
3. Проводите доводку на заранее подготовленном кожаном ремне, проведя долотом «на себя».
4. Когда вы затачиваете стамески, водите ими по бруску вперед и назад и одновременно плавно поворачивайте их с боку на бок. Держите стамеску так, чтобы внешнее лезвие касалось бруска, и не забывайте поворачивать, чтобы все точки изгиба были заточены одинаково. Не допускайте сглаживания углов. Контуры режущей части должны быть прямыми, а не изогнутыми или вогнутыми, кроме тех случаев, когда вы затачиваете профильные стамески для особых видов работы.
5. Заточите внутренний клинок лезвия с помощью подходящего маленького оселка. Для того чтобы закруглить лезвие, слегка поворачивайте стамеску с бока на бок. Крепко держите оселок, не давайте ему соскользнуть.
6. При заточке внешнего клинка лезвия совершайте те же движения, что и при правке, а затем обработайте внутренний клинок лезвия кожаным ремнем, сложенным в несколько раз или приклеенным к куску дерева такой же формы, что и маленький оселок. Стамески и долота должны иметь прямоугольную форму, если смотреть на них в профиль, но кончик их лезвия должен быть немного закруглен, чтобы при резьбе можно было удалять тонкий слой древесины.
7. Как правило, резцы не имеют внутреннего клинка, поэтому их заостряют с помощью небольшого оселка треугольной формы. Небольшое загнутое крючком острие часто находится у основания V-об-разной формы; поэтому вы должны довести его с помощью маленького оселка, немного закругляя V. Для затачивания внутренних клинков долот для насечек и резцов более всего подходит правильный узкий кожаный ремень.
8. Некоторые резчики затем шлифуют фаски одной или обеих сторон долот и стамесок. Если фаска повреждена или деформирована, используйте шлифовальный станок, чтобы исправить форму лезвия. Для того чтобы не допустить перегрева стали, охлаждайте шлифовальный станок водой.



Затачивание резаков

1. Для того чтобы лезвие стало острым, используйте маленький мелкозернистый брусок, покрытый карбидом кремния и смазанный очищенным маслом. Держите резак, используемый для геометрической клинорезной резьбы, под углом 10°, а нож-косяк — под углом 60°. При заточке водите лезвием вперед и назад.
2. Тщательно заточите резак на кожаном ремне, покрытом смесью абразивных материалов, например крошкой гранита или пастой для правки.

СКРЕБКИ

Скребки снимают очень тонкий слой древесины и используются, в частности, для шлифования поперек волокон. Их затачивают, удаляя шероховатости с обеих граней длинных сторон.
1. Заточите длинные стороны горизонтально и под прямым углом, удаляя все заусеницы.
2 и 3. Осторожно отшлифуйте фаски длинных сторон на масляном бруске и заострите их на мелкозернистом бруске, например арканзасском.
4. Обработайте фаски каждой из длинных сторон гладилкой: это гладкий стальной стержень диаметром примерно
10 мм и длиной 125 мм с деревянной ручкой. Прижимайте лезвие рукой или прикрепите его к верстаку струбциной так,
чтобы оно выступало по меньшей мере на 5 мм. Затем энергично водите гладилкой по фаске лезвия. Начинайте с наиболее близкого к вам угла, держа гладилку рукояткой вниз, так чтобы стержень образовывал с лезвием угол 80-85° Для обработки каждой фаски достаточно сделать несколько движений вверх и вниз. При затачивании изогнутых скребков лучше всего их зажать тисками, а для обработки гладилкой — зафиксировать винтовым прижимом.
5. Держите скребок под углом 60-80° Работая скребком, совершайте возвратно-
поступательные движения.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 Как и многие другие виды работ с использованием остро заточенных инструментов, резьба по дереву может быть опасной. Поэтому во избежание несчастных случаев важно принимать меры предосторожности. Если вы всё время будете помнить, что для успешной работы вам необходимы острые инструменты, вы, вероятно, будете обращаться с ними осторожно. Не стоит также забывать, что опилки, мелкая стружка и абразивные частицы бывают токсичными. Так, все части тиса содержат в себе яд. Но резчики любят этот материал.

Следуйте следующим советам:

• В мастерской обязательно должна находиться аптечка.
• Ваш рабочий стол или верстак должны быть устойчивыми.
• Убедитесь, что изделие, над которым вы работаете, надежно закреплено. Обработку деревянных брусков производят обеими руками.
•  Проверяйте остроту лезвия инструментов только на деревянном бруске, а не на пальцах.
• Работайте при хорошем освещении.
• Пол в мастерской должен быть чистым и свободным. Уберите все предметы, о которые вы можете споткнуться или на которых можете поскользнуться.
• Надевайте маску и защитные очки, когда работаете на станках, а также шумозащитные наушники.
• Механизмы всегда продаются вместе с инструкциями по технике безопасности; внимательно изучите приложенные инструкции.
• Если при работе образуется много пыли, постарайтесь работать на улице. В помещении установите пылеуловитель. Надевайте респиратор.
• Не собирайте абразивные отходы, не надев защитные очки.
• Немедленно удаляйте занозы. Они вызывают воспаление, особенно если речь идет о древесине тропических деревьев. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом.
• Не ведите инструмент «на себя». Не занимайтесь резьбой, если вы устали.
• Храните инструменты в безопасном месте. При работе тщательно разложите их. Инструмент, упавший с загроможденного верстака, может поранить вас.
• Своевременно убирайте стружки, это уменьшит угрозу пожара.

Источник: http://gdde.ru
Категория: Резьба по дереву | Добавил: adminsayta (14.05.2011)
Просмотров: 14128 | Теги: стамески для резьбы по дереву, ОСНОВНОЙ НАБОР РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕН, Инструменты и оборудование, резьба по дереву, инструменты для резьбы по дереву | Рейтинг: 3.3/6